Depuis le grand fleuve, boueux et majestueux

Le Laos se découvre au ralenti, depuis le bateau qui glisse sur le Mékong. Roches karstiques, sable blanc, huttes éparpillées, gens souriants.

Du grand fleuve ("Mé" signifie la grandeur, "kong" veut dire le fleuve) long de 4200 kilomètres, nous ne verrons qu'une petite partie. 300 kilomètres peut-être. Le niveau des eaux n'est pas très haut. 5 mètres peut-être. Avec des rochers qui affleurent, quelques gorges et tourbillons.

Au fil des heures de notre voyage de deux jours jusqu'à Luang Prabang, on aperçoit les pêcheurs sur les berges, les gamins sur les rives. Les femmes chercheuses d'or dans ces eaux boueuses et celles qui prennent le bain à la tombée de la nuit. Majestueux.

Angel.

.

Pour notre première soirée au Laos, on se trémousse à la fête du village

Le Laos et le Mékong nous tendent leurs bras. Nini et Oliv aussi. Ils nous ont rejoints pour faire ensemble la descente du fleuve en bateau lent jusqu'à Luang Prabang. Rochers qui affleurent, sable blanc sur les rives et coucher de soleil derrière les collines. Trop bien.

En chemin, une halte d'une nuit est prévue à Pak Beng. On s'attend à un village dortoir de guest-houses tristes. Inintéressant au possible. On change vite d'avis car les gens sont agréables et accueillants. C'est un peu ce qu'on nous avait dit du Laos.
 

Le patron du restaurant où l'on s'arrête parle français et nous indique que, pendant trois jours, c'est la fête annuelle du village. Une fête bouddhique où, pendant toute la nuit, les habitants endimanchés viennent chanter et danser sur des airs de synthé. Un vrai bal populaire comme dans nos campagnes.

C'est la bonne surprise. On est accueilli avec moult sourires et tapes sur l'épaule. Contrairement au Thaïlandais, le Laotien est tactile. Une jeune fille en robe traditionnelle nous invite à danser ; à deux reprises, on s'exécute. De quelques danseurs avant notre arrivée, la piste se remplit en cinq secondes. Pour nous observer, sans doute. Et pour nous montrer qu'ils savent s'amuser, probablement. On se fait des petits signes complices. Des accolades au moment de partir.

Le Laos, j'aime ! Après cette entrée en matière, les autres villes ont intérêt de tenir la distance.

Nico

La terre a tremblé, mais pas nous

En route vers le Laos, on fait escale dans la bourgade de Chiang Khong, près de la frontière. Après treize heures de bus depuis Bangkok, on pose les sacs pour deux nuits à proximité du Mékong.

Vers 22 h, alors qu'on est attablé, sur une terrasse, en soulignant la tranquillité des lieux, on entend la tôle au-dessus de nos têtes vibrer bruyamment. On se dit que quelque chose a du tomber sur le toit. Mais le bruit persiste et on sent le sol bouger. Ni une ni deux, tout le monde sort des maisons. Tremblement de terre. Pas vraiment de mouvement de panique. De jeunes Thaïlandaises se serrent les unes contre les autres puis la vie reprend vite son cours. Un vieux nous fait signe que tout va bien et mime le mot OK avec ses doigts. Morts de rire.

On sentira quelques répliques dans la soirée et la nuit. Moins importantes. C'est un petit séisme chez nous. On apprendra le lendemain que l'épicentre se trouve en Birmanie, plus au nord, où il a fait une vingtaine morts. Mon premier tremblement de terre. Une drôle d'expérience tout de même.

Nico.

Ce quartier qu'on a aimé

Ça y est, on repart vraiment sur les routes. La baroude. Le backpaking old school. La débrouille, quoi. On lâche le petit confort de notre appart pour rejoindre le Laos puis le Vietnam et enfin le Cambodge. Un mois pour chaque destination. Le pied !
On a donc dit au revoir à notre nid douillet. Bye bye les vendeurs de légumes du marché. Ciao le petit gars du pressing. Adios le buraliste à la mèche folle... Mais pas adieu Yen Akart road. On compte bien revenir fin juin pour se rappeler le bon vieux temps et retrouver ces visages désormais familiers.

Nico.




Jamais fait un état des lieux aussi matinal. 5h50, une heure avant le départ de notre bus pour la frontière avec le Laos. Speed.
Jamais imaginé qu'on ne serait pas seuls au moment du départ. Lek, notre agent immobilier et commerçante de son deuxième métier, nous a accompagnés jusqu'à la portière du taxi, avec sa copine Noy (prononcez "Nouille"). Touchant.
Déjà pensé que ça allait passer vite, trois mois en Thaïlande. "So fast" qu'on se disait avec Kate et Yvon, mercredi soir. Bangkok aura été un choix de halte qu'on ne regrettera pas, malgré ses embouteillages et sa foule permanents. Le pays aura été une aire de repos confortable : l'ancien Siam est habitué aux visiteurs étrangers. Très.
Déjà excités à l'idée de reprendre les sacs et la route. Laos, Vietnam, Cambodge. Quant au Myanmar, on s'interroge : a-t-on envie de faire du tourisme, qui plus est, à vitesse V, dans ce pays au régime répressif? Pas sûr...

Angel.

Saveurs d'en bas de chez-nous...

Notre agent immobilier préféré. Lek tient un stand de boissons dans la rue d'à côté. Sa sœur jumelle s'appelle Achara, ce qui se traduit par "Angel". Mais Lek veut dire "petite" et non pas Marie-Laure...

Notre vendeur de fruits préféré. On ne connaît pas son prénom mais lui sait notre goût pour l'ananas. Et s'excusait quand il lui en manquait. On n'aura pas pu lui demander comment il s'appelle : à cause de la pluie, ces jours derniers, il était parti...







Notre resto préféré. Aux fourneaux, la petite mamie nous gratifiait chaque fois d'un sourire. Chez "On Yim", les currys sont une tuerie! Vert pour Angel, rouge pour Nico, un délice! Mettez-moi une Singha avec ça!

Notre voisin préféré. On l'appelait "le Chinois d'en face", sans trop savoir pourquoi. Réflexion faite, il était sans doute Thaï,mais quand il s'évertuait à tailler une bavette, pour nous c'était du chinois...








A bientôt, pour de nouvelles photos et aventures pleines de couleurs!
Avec une connexion Internet rapide... ou pas!

J'en chie avec le tai-chi (désolée...)

Elle s'appelle Ell. Ma prof de tai-chi. Une Thaïe de 60 balais qui a l'air d'en porter 45. Une à deux heures par semaine, sauf quand je délaisse le sport au profit de la vadrouille, Ell Walsh m'enseigne le  Qi-Gong (prononcez Chi-Kong), une série de dix-huit mouvements.

Initialement, je pensais m'initier à la boxe. J'ai finalement opté pour ce dérivé des arts martiaux, suivant en cela les conseils de ma frangine.
Au départ, le tai-chi était lui aussi une technique de combat. Aujourd'hui, cette discipline d'origine chinoise est une gymnastique reposant sur la "maîtrise des énergies" comme le répète ma prof.

N'empêche, ça n'a rien de fondamentalement doux si on le pratique plutôt sérieusement. J'en viens même à transpirer à grosses gouttes, en faisant connaissance avec certains muscles restés discrets depuis toujours!

J'aurais voulu vous montrer une image de Ell, pour que vous vous penchiez sur son âge. Mais mon dernier cours a été annulé à cause de la pluie. Car, évidemment, c'est un autre charme de ce sport : il se pratique dehors, au grand air, mais peu par temps gris...Donc pas de photo d'elle, enfin d'Ell.


 
Angel.

PS: Soit dit-en passant, c'est aussi mon cadeau d'anniversaire, celui auquel vous avez participez le soir du 11 septembre 2010. Alors MERCI!

"Gonfle les joues et crache!"

Intira m'est tombée dessus un soir, dans l'ascenseur. On revenait d'un resto avec Yvon, le "pater familias", vers 23h. En grande discussion sur la bonne bouffe thaïlandaise. Un pied dehors, on s'apprêtait à rejoindre Morphée quand une quinqua avenante nous demande : "Sorry, are you Français?" La dame a quelques bases, nous explique-t-elle, mais voudrait s'y remettre. Et c'est pas comme le vélo: quand on ne pratique pas, on oublie. Ok, on voit ça, on s'rappelle.
J'ai du temps libre alors pourquoi pas mettre un peu de beurre dans les épinards? Intira fixe notre premier rencart sur le toit, ça ne me surprend pas : les Thaïlandais n'ont pas pour habitude d'aller les uns chez les autres.

Plutôt que de foncer tête baissée, je préfère sonder : ce qu'elle connaît, ce qu'elle veut apprendre. Elle me répond un peu. A côté. Cette employée d'une entreprise de travaux publics me raconte qu'elle est fatiguée par son travail, que son ancienne prof est décédée, qu'elle a mal au dos... Ça promet d'être fun!

Je force un peu: on commence par quelques formules de politesse, "Comment ça va?", "Très bien, merci, et vous?", etc. Elle recommence : "How do you say "I'm sick, headache"? Je lui réponds, espérant que d'ici à la prochaine séance, elle aura soigné son mal de tête.
Peine perdue. Deuxième heure, même question: "What is french for headache?" Je suis perplexe. Et même plus. Pour sûr, ce n'est pas donné à tout le monde d'enseigner!

Allez, après six ou sept heures de cours, j'ai fini par y croire un peu. Les verbes "être" et "avoir", c'est vu. Les formules à connaître pour aller au resto, idem. Le temps, les saisons, les nombres, les heures, c'est du passé.
La dernière fois, on en était aux sons "vr" et "fr". Avec un dilemme : comment lui expliquer le son "fr" quand il n'existe aucun équivalent dans sa langue?
"Alors là, c'est comme le V sauf que vous gonflez les joues et que vous faites le R comme si vous crachiez! Ce n'est pas très poli, mais bon..." J'vous assure, elle a dit l'autre jour à Armance, Tony et Nico que j'étais "une good teatcher". C'est qu'elle ne crache pas dans la soupe...

Angel.

Sangkhlaburi, avant-poste de liberté et arrière-goût de tyrannie

On l'aura enfin atteint ce bout du bout. Cette voie sans autre issue que le voisin birman. Sangkhlaburi et son lac artificiel. Sankhlaburi et sa communauté d'artisans Môn. Et surtout, Sangkhlaburi et ses paysages magnifiques. On l'aura méritée notre virée dans cet ouest thaïlandais sauvage. Sept heures de bus depuis Bangkok, avec trois changements et un dernier autocar visiblement handicapé par une boîte de vitesse capricieuse... et des cols trop relevés.

Guest-house avec vue imprenable et couché de soleil sur le lac. Nickel. Le lendemain, on loue une moto.  A peine dix kilomètres de route vers le col des Trois pagodes, on crève. La guest house nous envoie un taxi (type sorng-taa-ou, cf précédents messages). On prend la chose avec philosophie.  Angel prend des phtos des vilageois alentours, et moi, le soleil. On répare et on repart. Jusqu'au poste frontière où l'inscription Union of Myanmar rappelle la proximité de la dictature.

On revient vers Sangkhlaburi où nous nous arrêtons dans un temple. Tiens voilà du Bouddha ! Au moment de remonter en selle. Aïe ! Une nouvelle fois, nous sommes à plat. On trouve rapidement un garage qui nous change la chambre à air. Je suis un peu plus exaspéré. De retour à la guest-house, je m'explique avec le gestionnaire qui nous a loué la "crappy motorbike". On partage finalement les frais (un tiers environ à notre charge). C'est déjà ça de récupéré car ici, ce n'est pas la norme ; dès que tu montes sur le véhicule, tu es responsable. Point.

Finalement, on retiendra surtout de l'ouest ses paysages. Et ce jeune serveur sous-payé. Il est d'origine birmane et veut postuler à Médecins sans frontières comme traducteur. On l'aide à peaufiner le formulaire de l'ONG. A 25 ans, John parle couramment trois langues (birman, môn et  thaï) et son anglais est plus que correct. Il nous explique que son père est réfugié politique, qu'il soutient Aung Sang Suu Kyi et que, malheureusement, il ne croit pas à une chute du régime malgré la vague démocratique de ces derniers mois en Afrique du nord. On espère que l'avenir ne lui donnera pas raison.

Nico.